Генератор от скутера на ЯВУ

[Bazl84]

Вот так заменил провода и вывел провод "86"

[krezo1977]

Да, Вася. Примерно так, всё верно.

[Эд1970]

Алексей,а можно поделиться схемой 2х канального коммутатора с реле регулятором?

[krezo1977]

Эдуард, подготовленные схемы пропали со сдохшим винчестером,
поэтому я скину основные схемы, по которым начинал работать,
но это будет немного позже.

[Эд1970]

Алесей,спасибо.Коммутатор я так понял сделан на основе КЭТа? А вот устройство выпрямителя-регулятора очень заинтересовало,буду ждать.

[krezo1977]

Да, Эдуард, совершенно верно, на основе КЭТ-1А,
только для двухканалки я сделал для двух коммутаторов
один общий выпрямитель на диодном мосте.
И надо смотреть, если в схеме отсутствует гасящее сопротивление,
то надо включать по одному в каждый канал.
Иначе есть большой риск сжечь питающую обмотку на статоре.
По реле напряжения, я наткнулся на очень хорошую статью, которая мне очень помогла.
http://motoregulator.com/samodelni-regu ... prajeniya/
Реле напряжения собирал на основе ULN2003.

[Эд1970]

Спасибо за содействие

[Bazl84]

У меня такой вопрос. Какое напряжение должно быть на выводе 86 из статора генератора? Сделал пробный пуск, опережение пока на "глазок". Заводится хорошо, но контрольная лампа зарядки, гаснет только кратковременно и только когда падают обороты.
https://youtu.be/DiYr0MS88r8

[krezo1977]

У меня такой вопрос. Какое напряжение должно быть на выводе 86 из статора генератора?

Между точкой 86 и корпусом мотоцикла напряжение колеблется
в зависимости от оборотов двигателя.
Рекомендуемые мной реле:
90.3777-10
98.3777-10
75.3777-10
71.3747-10
90.3747-10
Обязательно пятиконтактные!!! На четыре контакта не годятся!!!
Срабатывают примерно при напряжении 4В.

[krezo1977]

Приветствую всех.
Немного расскажу по сборке генератора
и установке угла опережения зажигания двухканальной системы DC-CDI.
Изначально переходная пластина изготавливалась для
генератора с ротором 50сс без переходного конуса,
при таком исполнении место для установки статора было ограничено,
и переходная пластина была выполнена из алюминиевого листа толщиной 4 мм.
Это максимальная толщина, которая там помещалась.
Практика показала, что при такой толщине алюминия
резьба для датчиков долго не живёт.
В нынешнем генераторе с ротором 125сс и переходным конусом
места стало значительно больше,
и мы заказали эти пластины из стали толщиной 5мм.



Пластины для старух отличаются от 634 углами 41 и 45 градусов,
это обусловлено углом наклона цилиндров этих моделей,
который задаётся геометрией картера, хотя это не принципиально,
но я разработал универсальную, чтобы не путаться.
Для двухканальной системы пластина немного другая:



С двухканальной всё усложняется тем,
что необходимо под нижний датчик пилить картер и крышку,
а это не для каждого приемлемо.
Поэтому пришлось применить менее распространенные датчики,
они уже стандартных на 4 мм.
Переходной конус:



Сразу после монтажа этой системы,
заметил значительное падение мощности двигателя.
Максимальная скорость не развивалась больше 100 км/ч с уклона,
хотя на низах динамика разгона была хорошей.
При обследовании стробоскопом было видно,
что коммутаторы от Honda Dio 34 имеют ФУОЗ,
и в нашем случае этот ФУОЗ работает неправильно:
угол опережения зажигания при увеличении оборотов двигателя
не увеличивается, а наоборот -- уменьшается.
Я предполагаю, что такое произошло из-за того,
что генератор в японском скутере стоит обратной стороной,
а я его установил классически.
Чтобы отключить или обмануть этот ФУОЗ каким-либо способом
первое, что пришло на ум -- попробовать изменить полярность датчика.
Для этого в датчиках отодрал вывод от корпуса, припаял к нему отходящий провод,
а другой вывод припаял перемычкой к корпусу.



К моему удивлению это дало свой результат:
ФУОЗ практически перестал работать,
угол опережения остался практически неизменным,
правда пришлось перенастроить угол опережения:
искрообразование стало при входе метки в датчик.
На трассе с "модернизированными" датчиками
мотоцикл сразу на прямой пошёл 120 км/ч, больше душить не стал.
Опережение зажигания устанавливается положением ротора на цапфе коленвала.
Для начала необходимо установить зазор между меткой и сердечниками датчиков,
он должен составлять 0,3-0,5 мм.
После этого коленвал устанавливается в положение верхней мертвой точки,
обнуляется микрометр.



Затем коленвал необходимо повернуть против часовой стрелки,
опустив при этом поршень на три мм -- это момент искрообразования.
В таком положении ротор необходимо посадить так,
чтобы метка чуть не доходила до сердечника датчика.



Не стоит забывать, что у каждого датчика -- свой цилиндр,
поэтому имеет значение на каком цилиндре выставляется опережение.
Так же рекомендую проверять момент опережения стробоскопом.
Был случай, когда с виду ни чем не отличающийся коммутатор срабатывал на выходе из метки.